Welches Motorenoel ist dar Richtige? (Seite 1 von 2)

Hallo Ölsucher!

Habe auch einen 11B BJ1956. Nachdem ich ca 150 Ölexperten gehört und Berichte gelesen habe und ca. 150 verschiedene Philosophien über das richtige Motorenöl gehört habe und inzwischen weiß, daß es in der hinteren Schweiz, im nordlichen Holland und am Fuße der Pyrenäen Händler gibt, die das einzig richtige Motorenöl für unsere Traction ohne Ölfilter anbieten, habe ich mich für 20 W 50 mineralisch entschieden. Dieses Öl erhält man relativ einfach im normalen Handel oder es kann problemlos besorgt werden. Ölwechsel mache ich nach ca. 5000 KM. Und meiner Traction geht es blendend!

Gruß Jakob Wolber

hallo gerd,
es sind nicht die trägen Oldtimerfahrer, sondern es ist die hierzulande herrschende Mentalität - angestachelt von der amerikanischen Rechtssprechung -
Wenn Dir jemand ein Öl empfiehlt und Dein Motor danach kaputt geht, war´st Du nicht derjenige der das verursacht hat, sondern derjenige, der die falsche Empfehlung gab und folglich zum Schadensersatz herangezogen wird.

Grüße vom sonnigen Rhein

Ich würde das nicht so negativ sehen mit dem schwachen Feedback: Wenn jemand nichts ergänzndes beizutragen hat, muß er ja keine Sprechblasen produzieren. Ich habe die Gespräche hier als sehr lebhaft und informativ erlebt.
Zu den Sachfragen:
Ich verweise auch nochmal auf die ausfürlichen Ausführungen in einem älteren Thread, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.

Bezüglich Deiner Viskositätsfrage wirst Du hier eine Antwort finden:
http://de.wikipedia.org/wiki/
Bild:Viskositaetsbereiche_motoroel.png

Falls der Link sich nicht rauskopieren läßt: Schmieröl bei wikipedia eingeben.
Dort siehst Du eine Abbildungen mit unterschiedlichen Viskositätsbereichen. Dort kannst Du erkennen, dass ein 20W-50 ein 30er Sommeröl abdeckt und übertrifft, also falls es sehr heiß werden sollte, deckt es auch noch den Bereich eines  dickflüssigeren 40er ab. Außerdem deckt es auch einen Teil des dünnen 20er ab und ist bis -10°C einsetzbar. Die Temperaturskala zeigt die Außentemperatur und hat nur im Tieftemperaturbereich direkt etwas Öltemperatur zu tun: Wenn der Motor gestartet wird, hat das Öl die Außentemperatur. In diesem Bereich ist die Dürchölungsgeschwindigkeit des Motors maßgeblich. An der oberen Temperaturgrenze hängt es von verschiedenen Faktoren ab, wie heiß das Öl wird: Außentemperatur, Mototrkonstruktion und Belastungszustand. Hier darf das Öl nicht zu dünnflüssig werden.
Also im Endeffekt sind das auch alles nur Richtwerte und auf moderne Motoren gemünzt. Aber zur Zeit ist es das Beste was wir haben ;-)
Eins noch: Ölwechselvorschrift laut Citroen: 2000 km!! Und der beste Ölfilter ist ein frisches Öl! Ich wechsel bei 500 bis 1000 und das würde ich Dir auch nahelegen. Aber auf keinen Fall 5000km.
Viel Spass mit dem neuen Motor,
Mani

Hallo,

es ist schon eine Glaubensfrage. Ich hab ewig in Foren und anderweitig im www gestöbert. Jahrelang fahre ich mit Wagner SAE40 und Milleroil "Oldtimer"-Ölen. So irgendwie bin ich der Meinung, daß das ne einfache Brühen sind, nur teuer verkauft.
Wenn mein Fass leer ist such ich mal nach einfachen Motorölen (SAE40) oder 20W50. Kennt einer von euch ne Bezugsquelle für 20W50 (am Besten in 20 oder 60 Liter Gebinden).

Wechsen tue ich beim 15er so alle 2500 km bzw 2 mal jährlich. Das Wagneröl ist dann noch honigfarben, das Milleroil schwarz

der Motor ist vor einigen Jahren revidiert worden. z.Zt ist kein Ölfilter montiert, ich hatte aber schon Nebenstromfilter.

Grüsse
Tom

Stefan Tarx,
ihr fahrt Kompressoröl?
Mani

Hallo,
als Nichtmotorenfachmann, also nur Oldiefreak besessener Tractionsfahrer, habe ich von einem alten Meister - heute fast 90 Jahre alt - einmal folgende Erklärung zum in der TA zu verwenden Motorenoel bekommen:
Der Motor in der TA hat keinen "Micro"-Oelfilter wie in den heutigen Motoren üblich, das im Motor vorhandene "Oelsieb" kann in keinster Weide diese Funktion übernehmen.
Im Oel durch den Betrieb vorhandene Schmutzstoffe lagern sich in der Oelwanne ab und werden durch die lt. Betriebsanleitung vorzunehmenden "häufigen" Oelwechsel aus dem Motor entfernt, ein Teil setzt sich auch in der Oelwanne ab, daher ab und an dieselbe einmal abbauen und reinigen. Zum Einsatz gelangt je nach Jahreszeit Einbereichsoel OHNE jegliche Zusätze und Additive. Die dem Oel zugesetzten Additive haben die Aufgabe Schmutzpartikel und Rückstände aus dem Motor zu lösen und zu entfernen, d.h., in der Schwebe zu halten und somit zum Microfilter zu transportieren, wo sie aus dem Oelkreislauf entfernt werden. Da der TA-Motor nun aber keinen derartigen Filter hat, werden die schädlichen Partikel im Oel getragen und munter immer weiter und wieder durch den Motor transportiert, mit dem Ergebnis, sie werden werden z.B. erneut in die Lager verfrachtet, wo sie dann kräftig für Verschleiss sorgen. Also Fazit: Mit einem modernen Motorenoel wird letztlich genau das Gegenteil einer ordentlichen Schmierung sondern Schaden erzielt. Dieses hat Gültigkeit für alle Motoren ohne Feinfilter im Oelhauptstrom, selbst bei einem Oelfilter im Nebenstrom wird auch immer nur ein Teil (?) herausgefiltert.
Ich für meinen Teil fahre ein unlegiertes Einbereichsoel 30er oder 40er Viskosität. Oelwechsel finden alle 2.500 bis 3.000 km statt.
Gruß Uwe
40

Hallo zusammen,
was Uwe schreibt, ist vollkommen richtig. Die in der Schwebe gehaltenen Partikel moderner Öle zerstören auf Dauer die Lager. Ein "Umschwenken" von unlegiertem Öl auf legiertes führt zudem in der Regel zu Undichtigkeiten, da die abdichtenden Schmutzpartikel abgelöst werden.
Trotzdem kann man "modernes" Mehrbereichsöl mit Additiven fahren, nämlich dann, wenn man häufig das Öl wechselt. Ich wechsle nach ca. 500 km mein 20 W 50 bzw. 15 W 40, das kommt dann fast noch sauber aus dem Motor und wandert in meinen Alltags-PKW, der ja einen Ölfilter hat. Das praktiziere ich schon seit ca. 20 Jahren so, ohne Probleme. So kann ich auf viel zu teures unlegiertes Öl verzichten, ich zahle für 5 Liter zur Zeit 5,95 Euro, mit DB und VW-Freigabe für Turbomotoren. Mein Traction-Motor sieht innen aus wie neu. Wer schon mal die innen abgelagerte Ölkohle bei einer Restauration entfernen musste, weiß das sehr zu schätzen.

Winklige Grüße, Ulli Franken

Stephan, Uwe,
ich würde das nicht so absolut sehen. Weder ein legiertes Öl ist für jeden das richtige, noch ein unlegiertes Öl ist für jeden das richtige

Ich verneine aber nach wie vor, dass der Ölschlamm (bzw. Ablagerungen) die Funktion eines Filters übernehmen kann, ohne dass sich nicht erhebliche Nachteile und Gefahren für den Motor ergeben.

Uwe, den Ausführungen Deines Meisters liegen zwei falsche Annahmen zugrunde:

1.    Die durch die Dispergenten in Schwebe gehaltenen Teilchen würden beim Lagerdurchgang Verschleiß bewirken
2.    Sie werden mittels eines Feinstfilters herausgefiltert, um genau dies zu verhindern

Zu 1.
Die Schmutzpartikel die in Schwebe gehalten werden, gehören zu den feinsten Partikeln. Diese Partikel sind kleiner als der dünnste Schmierfilm im Gleitlager und können im Ölstrom berührungslos durch das Lager gleiten. (das habe ich mir nicht überlegt oder erzählen lassen sondern ist in entsprechender Literatur nachzulesen). Gefährlich sind die Teilchen größer 0,01mm, da diese im Betrieb einfach nicht durch das Lager passen und Abrieb verursachen müssen, besonders wenn es harter Eisenabrieb ist. Diese Teilchen sinken in JEDEM Öl (mit und ohne Dispergenten) bei Stillstand zu Boden, genauso wie sie in jedem Öl durch die Strömung und Bewegung in Schwebe gehalten werden. Die Dispergenten (in-Schwebe-Halter-Additive) leisten hierzu keinen Beitrag!
Zu 2.
Im Hauptstrom ist ein grober Hauptfilter der den gefährlichen, groben Abrieb (>0,01mm) herausfiltert, um auszuschließen, dass diese durch die Lager gehen. Ein Fein- oder Microfilter ist immer parallel zum Hauptfilter angeordnet (auch innerhalb einer Patrone) und filtert die in Schwebe gehalten feinsten Teilchen. Das geschieht nur, weil das Öl bei steigender Schmutzfracht chemische und physikalische Anforderungen nicht mehr erfüllen würde, aber nicht, weil die Partikel beim Ölkreis gefährlich wären. Feinfilter dienen nur dem Zweck die Ölwechselintervalle zu strecken.

Bei der Benutzung eines gering legierten Öles (also ohne Dispergenten und Detergenten) setzt sich der Schlamm doch nicht nur in der Ölwanne ab. Er setzt sich auch in der Kipphebelwelle, Ölleitungen, Stößelbecher usw. ab. Ein ungelöster Klumpen Ölschlamm , der z.B. aus dem Stößelbecher heraushüpft und angesaugt wird, macht mir mehr Schmerzen,  als selbiges gelöst und fein verteilt, das durch einen frühzeitigen Ölwechsel entfernt wird. Aus alten Motoren zieht man selbst aus den Kurbelwellenbohrungen erhebliche Mengen feste Paste raus. Das soll gut sein?
Wer mir prophezeit, ich würde nicht lange fahren, dem sei gesagt, dass ich mit dieser Methode meinen alten, unüberholten, total durchgerittenen  Motor, trotz bereits erfolgter Ausbrüche von Lagermaterial, weitere 40.000 km gefahren habe. Voll additiviertes Öl und wechseln, wechseln, wechseln...natürlich war der Motor vorher einmal zerlegt und gereinigt worden.

Noch ein Ausflug in die Ölhistorie:
Öle mir Dispergenten (in-Schweb-Halter) und Detergenten (Reinigungs/Lösemittel) gibt es seit 1936 in Deutschland und wurden als Premium oder HD (Heavy-Duty)-Öle verkauft. Man stellte nämlich fest, dass Verbrennungsrückstände (Ölkohle) an Kolben und Zylinder den Verscheiß erhöhen (mit Lackbildung auf den Zylinderlaufbahnen, siehst Du in allen alten Trax-Motoren) und die Beweglichkeit der Kolbenringe einschränken. Es galt schon in dieser Zeit als höherwertige Anforderung am Öl, den Motor sauber zu halten und Verschlammung zu verhindern. Ich habe zu diesem Thema ein paar Bücher gewälzt, aber dass der Ölschlamm zu damaliger Zeit etwas Vorteilhaftes, wie die Funktion eines Schmutzfängers haben soll, darüber habe ich wirklich nichts gefunden.

Davon unberührt bleibt die Empfehlung, bei einem Öl ohne Reinigungsadditive zu bleiben, wenn man das schon länger benutzt. Aber ich sehe keinen Grund, einen sauberen Motor sehenden Auges verschlammen und verdrecken zu lassen.

...sorry, kleiner Schreibfehler:

VW-Norm  501 01 und 505 00

Ulli

Tja, eigentlich geht auch ein 15W40. Habe ich auch lange Jahre aus Kostengründen gemacht. Der Viskositätsbereich dieses MEhrbereichöles deckt auch das empfohlenen SAE 30 ab.

Mein Eintrag vom 12.03 sollte Deine Frage erschöpfend beantworten. Ich sehe keinen Grund warum man ein Einbereichsöl verwenden sollte. 20 l für 3 EURO???? Wie geht das? Ist das auch ein Motorenöl?