Öl-Additive?

Vielen Dank! 20 Jahre, das ist viel Erfahrung. Benutzen Sie auch das Getriebeadditiv von Molyslip?

Guten Abend zusammen

Nein, ich benutze kein Getriebeöladditiv aus folgendem Grund: Meine Synchronringe sind ziemlich abgenutzt. Ich "schalte" in beiden "Richtungen" ohne Zwischengas und ohne "zwischen-einkuppeln". Wenn ich z.B. vom 1. in den 2. schalte, fahre ich durch den "Nullpunkt" und lege den Schalthebel leicht an den 2. Gang, warte eine gute Sekunde und lege den 2. Gang - nachdem die Wellen synchronisiert sind - den 2. Gang ein. Mit Getriebeöladditiv würde der Synchronisationsvorgang wohl länger dauern - was mir nicht entgegenkommt...

Zu Mani: Danke für Deine Hinweise. Die Kilometerzahl ist relativ gering und die Stillstandzeiten sind zum Teil lange. Das ist m. E. der springende Punkt. Im ersten Losreissmoment (mit oder ohne eingeschaltete Zündung) habe ich immer einen kleinen graphitähnlichen Schmierfilm der mir bis jetzt nicht geschadet hat...

Freundliche Grüsse
François

Ferdi,
es gibt Oldtimer-Öle zum Beispiel von Castrol und ein Engländer, Penrite o.ä..Dort werden "mild legierte" 20W-50 angeboten, die geeignet sein dürften.  Man kann nur erahnen, was bei denen drinnen ist, die Produktbeschreibungen sind ein bißchen vernebelt. Warscheinlich wird hier nur auf die Detergenten verzichtet.
Ulrich Louis hatte da mal was im Angebot. Ein Öl ohne waschaktive Substanzen (Detergenten) kann ich nur für einen Motor empfehlen, der warscheinlich sehr verdreckt ist, z.B. weil er sehr lange nicht geöffnet wurde oder zuvor mit schwach legierten Öle gefahren wurde oder lange stand. In diesen Fällen ist mit Ruß-und Schlamm-Ablagerungen zu rechnen, die, wenn sie plötzlich gelöst werden, in den Kreislauf geraten und Verstopfungen oder Verschleiß in den Gleitlagern  auslösen können (kein Ölfilter). Auf der anderen seite bewirken Detergenten z.B. auch das Lösen von Ölkohle auf den Kolben und Kolbenringen. Dadurch bleiben die Kolbenringe sauber und beweglich, Ölkohle bewirkt nebenbei einen sehr hohen Verschleiß an allen bewegenden Teilen. Es droht Verlackung oder Verglasung auf den Zylinderflächen (gehobelte Hohnriefen, eingearbeitete Rußpartikel) mit der folgenden Gefahr von Fressern. Daher sehe ich solche Öle nicht als Dauerlösung an, sondern dienen m.E. nur dem möglichst langen Erhalt eines originalen Motors, der schonend und wenig bewegt wird.

Weitere Additive sind: Dispergenten (sie halten feinen Dreckteilchen, Ruß, aber auch Wasser und Säuren in Schwebe. Sie sind unbedingt notwendig um ein Verklumpen der feinen Fremdstoffe zu verhindern. Denn dann erreichen sie eine gefärliche Partikelgröße, die z.B. zu Verstopfungen führen können.), Viskositätsindex-Verbesserer (Sie bewirken, dass aus einem 20er Einbereichsöl z.B. ein 20W-50 Mehrbereichsöl wird indem sie der Verflüssigung bei Erwärmung des Öles entgegenwirken: Du hast eine höhere Betriebssicherheit bei hohen Öltemperaturen, Autobahnfahrt!), "Konservierungsmittel" (schützt vor Korosion im Motor, Alterung des Öles), EP-Zusätze (wie erwähnt)

Wenn Dein Motor sauber ist, würde ich ein 20W-50 von LM kaufen, 15-20Euro. (Mit VW- und Mercedes-Freigaben kostet die gleiche Suppe 50Euro, also aufpassen) Bei dem Preis kannste dann auch öfter wechseln, 500-1000km, das Öl dunkelt nur etwas ein und der Motor bleibt sauber.

Was diese Methode angeht, kann ich zumindest auf 30000km mit ausgeltutschtem Motor zurückblicken. abschließende Schäden erfolgten aufgrund von Materialermüdung (Ausbrüche in den Gleitlagern) und warscheinlich einer Überhitzung (Zylinderverschleiß). Trotzdem lief der Motor zuverlässig bis zuletzt.

Eine Bemerkung noch: Es hält sich die Mär, dass der Verzicht auf Dispergenten (die die Partikel in Schwebe halten), den fehlenden Ölfilter ersetzt. Der Abrieb würde im Schlam gebunden werden und sich auf der Ölwanne absetzen (und nicht nur dort). Dem ist entgegen zu halten, dass die großen und damit gefärlichen Abriebsteilchen (>0,01mm), sowiso absinken und auch nicht von Dispergenten in Schwebe gehalten werden. Vielmehr besteht die Gefahr, dass Verklumpungen aus feinen Partikeln entstsehen, die ihrerseits Schaden anrichten können.

Ich hoffe ich habe nicht noch mehr Fragen aufgeworfen,
Mani

Hallo Mani,
besten Dank für deine detaillierte Info.
Für einen überholten und sauberen Motor scheint mir demnach die optimale Lösung die Verwendung eines modernen Mehrbereichsöls zusammen mit einem nachgerüsteten Nebenstromfilter zu sein. Was hältst du davon?
Noch eine andere Frage: Von einigen Herstellern, z.B. Millers Oil, werden so genannte Einfahröle für die ersten ca. 800 km nach einer Komplettrevision dringend empfohlen. Was ist denn nun davon wieder zu halten?
Gruß, Ferdi

Hallo Mani,
vielen Dank für Deine Antwort. Habe heute gleich mal bei meinem Liqui Moly Händler nachgehakt und der hatte offenbar das Glück, einen LM-Anwendungstechniker an die Strippe zu bekommen. Dieser sagt, (wahrscheinlich gegen alle Interessen seiner eigenen Marketingabteilung)für einen revidierten "Oldi"-Motor sollte von LM ausschließlich die Qualität Nova-Super zum Einsatz kommen.

Gruß
Peter Mävers

Hallo Brian, danke für deinen Beitrag.
Aber für einen Laien ist es nicht so ganz einsichtig, wie ein so genanntes Einfahröl das schafft: Nämlich einerseits alle beweglichen Teile in einem überholten Motor supertoll zu schmieren, und andererseits exakt nur die neuen Laufbuchsen nicht so toll, damit sie sich schön einlaufen.
Kannst du das noch mal genauer erklären?
Gruß, Ferdi

Hallo Brian Chase und alle Mitleser,
ich freue mich dass ein Anbieter von Oldtimer-Ölen sich der Diskussion stellt. Nur leider geht Dein Beitrag informativ nicht über das hinaus, was wir bisher von den Anbietern der Oldtimeröle erfahren konnten. Einiges ist unklar und widersprüchlich. Zu den Begrifflichkeiten:

"Unlegiert" heißt für mich: Das nackte Basisöl, ohne Additive. Solche Öle werden ausschließlich für Kompressoren verwendet, bei denen keine Verbrennungsrückstände anfallen. Dem ersten Absatz kann ich jedoch entnehmen, dass dem Millerol VI-Verbesserer ("verbesserter Öldruck"), Anti-Oxydantien ("Hitzetragfähigkeit") und Dispergenten ("Verhinderung von Kondenswaaerschaum") drinnen sind. Und keine waschaktive Substanzen. Das sind die Öle, die ich zuvor als "mild legiert" beschrieben habe. Keine Frage, dass so ein Öl in einem alten unüberholten Motor verwendet werden soll. Ihr verwendet die Bezeichnung API SB für dieses Öl, bei der API-Klasseneinteiliung heißt das : SB
Benzinmotoren bei leichten Betriebsbedingungen
(Mineralöle mit Anti- Verschleiß- und Anti-Oxydationseigenschaften)

Im zweiten Absatz ist dann von leicht legierten Ölen die Rede, die offensichtlich jedoch auch über waschaktive Substanzen verfügen. Warum also "leicht legiert"? Sind dort sanftere Additive drinnen? Oder weniger, weil das Grundöl besser ist? Die API Klassifikation heißt API SH . Dazu heißt es :

API SG:
zusätzlich zu SF: CAT 1 H-2 Test (Kolbensauberkeit)
und verschärfte Prüfung von Öloxidation, Schlamm- und
Lackbildung (neue Sequenzen III E. u. V E)

API SH:
Test- und Testlimits wie SG, ohne Caterpillar H2-Test (Kolbensauberkeit) aber mit verschärfter Testprozedur 

Also handelt es sich wohl um ein hochwertiges Öl mit einem geringeren Anteil an Detergenten (waschaktive Substanzen). Daher besteht es den H2-Cat-Test für die Kolbensauberkeit nicht (von SG nach SH ist ausnahmsweise ein Qualitätsrückschritt). Man kann hier also weiter mutmaßen...
Insbesondere wenn es auf die Viskosität zu sprechen kommt: Es ist richtig, dass die SAE-Viskositätsklassen Bereiche vorgeben. Innerhalb dieser Bereiche besteht eine THEORETHISCHE Schwankungsbreite. So darf ein SAE 50 eine kinmatische Viskosität von 16,3 bis 21,9 mm2/s haben, hier ergiebt sich bezogen auf den unteren Wert zufällig eine Differenz von 26% ;-). Diese Aussage sagt jedoch nichts aus über die tatsächliche Viskosität des Miller 20W-50 oder z.B. des Nova Super 20-W50 geschweige denn, ob beide Öle um 27% differieren. (http://www.adac.de/images/Motor%C3%B6l_22977_tcm8-128114.pdf)
Das Einfachste wäre, die Hersteller würden uns  Verbraucher zu den feilgeboteten Ölen Datenblätter zugänglich machen, die die Prüfwerte auflisten. Manche Hersteller machen das, z.B. http://www.oelbrack.ch/pdf/21236Synquest0W-30.pdf

Das wäre hilfreicher als nebulöse Aussagen...

Mit den Dichtungsmaterialien haben wir (Tractionisten) bei den überholten Motoren keine Probleme, aus einem einfachen Grund: Die Dichtungen sind neu! Und aus modernen Materialien!

Einfahröl:
Der Vergleich mit einem Leichtlauföl hinkt. Leichtlauföl=synthetisch oder mindestens ein 10W- irgendwas. Es ist außer jeder Frage so ein Öl überhaupt in den Oldtimer-Motor zu kippen. Die Verglasungsgefahr beim Einfahren kann ich nicht erkennen, wenn man ein übliches  Öl mit Detergenten verwendet, da diese die Verglasung  (=Lackbildung, siehe API-Klassen) verhindern sollen. Es wird ja auch von einem "Extremfall" gesprochen, ein Fall der wohl sehr selten eintritt.

Kommen wir zur verbesserten Wärmeleitung: Die Wärme aus den Lagern wird durch Konvektion und zu geringen Teil durch Wärmeleitung durch die Lagerwände abgeleitet. Die Konvektion erfolgt durch das Öl, welches sich beim Durchgang durch das Lager erwärmt (ca. 10°C) und dabei Wärme abführt. Entscheidend dabei ist die Menge an Öl, die durch das Lager gepumpt wird.
Mir ist keine physikalische Eigenschaft des Öles bekannt, die sich so maßgeblich verändern ließe, das sich ein Effekt auf die Wärmeableitung ergeben würde. 
Abgesehen davon würde ich lieber der Einfahrvorschrift von Citroen trauen, und die gibt vor, das Öl nach 500km zu wechseln. Die Sache mit den Bergen ist interessant, es soll wohl auf viele Lastwechsel hinauslaufen. Worauf bezieht man sich bei einer solchen Empfehlung?
Gibt es Untersuchungen dazu?

Im übrigen unterscheidet sich ein präzise überholter Motor in Bezug auf sein Einfahrverhalten kaum noch von einem modernen Motor: Kolben und Zylinder: modernes Material, geringe Toleranzen. Lager-Schalen: moderne Zweischichtlager. Lagergasse: sollte rund sein und fluchten, erreicht man am sichersten durch Neu-Bohren und nicht durch die Vorkriegsmethoden, wie sie in der Rep-Anleitung beschrieben sind. In der Ölwanne eines präzise überholten Motors, haben wir nach 500km KEINE sichtbaren Spuren von Abrieb gefunden, bei anderen Motoren hatte man hier schon einen halben Teelöffel beisammen...

Ob im Getriebe Buntmetalle sind, die angegriffen werden können, weiß ich nicht. Habe noch keine negativen Erfahrungen gemacht.

Zu LM: Interesaanter Hinweis mit dem Nova-Super. Aber auch hier: Warum? Warum kein Formula? Wo liegt der Unterschied?

Mani

Hallo Mani,

um zu erkennen "was (Einfahr-)Öle machen" sollte man das Thema beherrschen und nicht im Nebel stochern!
Zum Thema Qualität der heutigen "modernen" E-Teile: wann haste das letzte mal damit gearbeitet?
Weisst Du wer diese Teile herstellt?
Welche QM-Massnahmen greifen beim Hersteller bzw Vertrieb?

Einen aktuellen (d.h. modernen)PKW- oder Teilehersteller würdest man mit diesem hier diskutierten Halbwissen zur Tür hinausjagen!

Viel Spass mit dieser Religion.
Amen.