___Zumal das Öl auf seinem Weg durch die Steigleitung erheblich abkühlt. Bei der heutigen Messung bei Außentemperatur von ca. 18 °C ergab sich bei einer Sumpftemperatur von 85 °C eine Eintrittstemperatur in den Kopf von <65 °C.

Beim sommerlichen Kaltstart mit +15 °C Blocktemperatur ist ein SAE 40 etwa dreimal so zäh wie ein SAE 20. (Erst bei ca. 35 °C ist wäre die Viskosität gleichgezogen.)
Somit fließt nur ein Drittel der Ölmenge durch die Lager. Bei einer für die Öltemperaturerhöhung auf 35 °C geschätzte Fahrstrecke von 3 km/3 Minuten bedeutet das grob(e) >7000 Umdrehungen, die der kalte Motor mit dieser fortlaufenden Mangelschmierung absolvieren muß .

Die Viskositäten von Einbereichsölen richteten sich damals nicht hauptsächlich nach der erreichbaren Betriebstemperatur (die aufgrund der niedrigen Literleistung bei Alltagsfahrzeugen relativ gering war), sondern nach den Passungen. Je grober die Bauteile bezüglich Spiel und Oberflächengüte, desto höher mußte die Viskosität sein, um einen hydrodynamischen Schmierfilm aufbauen zu können.

Auch deswegen hatten typische Einlauföle eine nur geringe Viskosität (10W).

Aber er ist auch ehrlich genug, um zu sagen, dass es bei der Traction auch mit einem "legierten" Mehrbereichs-Öl geht. Allerdings kostet das empfohlene  20W40 API SC unverschämte 6 EUR/L (mineralische Öle norm. um 3,50 EUR/L). Für den Preis kriegt man auch ein ganz wunderbares vollsysnthetisches 5W40 mit schnellerer Durchölung, geringerer Verdampfungsneigung, weniger Verbrennungsrückstände, geringeren Reibwerten...

Von einem 40er würde ich weiterhin abraten- wissen die Ölverkäufer, dass wir in der Traction eine dünne Steigleitung zum Zylinderkopf haben? Mit einem 40er laufen bei jedem Kaltstart minutenlang die Kipphebel trocken.

Ja, wieder viel dazu gelernt und dann noch nachgefragt bei Rektol:
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Wenn Sie weitere Fragen haben, nehmen wir uns gerne Zeit

Na, so falsch liege ich wohl nicht mit meiner persönlichen Ölstrategie

meint
Thom

Unsere Unterlagen weisen für den Sommerbetrieb ein Regular Motorenöl der Klasse SAE30 für Ihre 11CV aus.
Bei hohen Laufleistungen des Motors (erhöhte Abnutzung) könnten Sie auch auf die Klasse SAE 40 umsteigen.
Unsere entsprechenden Öltypen sind Rektol Regular 30 oder Regular 40.
Hinweis: Regular Motorenöle sind unlegiert – enthalten keine chemischen Zusätze.

Verwendung von legierten Motorenölen (HD-Öle = mit Reinigungsmitteln).
Unsere Empfehlung Rektol SC 20W-40:
Wenn Sie bisher legierte Motorenöle gefahren haben und/oder eine komplette Motorrevision (inkl. Innenreinigung) durchgeführt wurde --- empfehlen wir Ihnen unsere mild legierten Motorenöle Rektol SB (Einbereich SAE30, SAE40) oder SC (Mehrbereich SAE 20W-40).
Hierbei bitte die üblichen Ölwechselintervalle halbieren, damit Abrieb und Verbrennungsprodukte frühzeitig (mit dem Ölwechsel) aus dem Motor entfernt werden. Dafür besteht eine gute Motorensauberkeit und ein verbesserter Verschleißschutz und die Spülungen der Ölwanne entfallen zukünftig.

Wenn Sie weitere Fragen haben, nehmen wir uns gerne Zeit

<<Das waren freie Schwefelzusätze; heutzutage nimmt man Disulfide>>>
Dann wäre das Thema "Lagerauswaschung" auch erledigt. Vielen Dank an dieser Stelle auch von mir. Ich habe diese Info trotz intensiver Recherche nicht ausfindig machen können.

___Das waren freie Schwefelzusätze; heutzutage nimmt man Disulfide.

<<<Zu klären wäre auch, ob sich das Material der neuen Repro-Gleitlager von dem originale unterscheidet und ggf. modernen Ölen angepasst ist..>>>

___Gewiss, die betroffenen Lager waren bleibasiert, die noch handgeschabt wurden.

Zu klären wäre auch, ob sich das Material der neuen Repro-Gleitlager von dem originale unterscheidet und ggf. modernen Ölen angepasst ist..

<<<API-SB nehm ich für meine "sauberen" Traction- und ID-Langhuber-Motoren>>>

___Mit dieser Klassifikation betrieben, sind Deine Motoren aber nicht mehr sauber, da diese Öle keine reinigenden/schmutztragenden Zusätze enthalten.

<<<Sofern das Öl nächstes Frühjahr relativ sauber ist werd ich mal auf SC umölen:>>>

___Natürlich wird das Öl 'sauber' sein. Weil es nicht schmutzlösend ist. Der Verbrennungsruß etc. verbleibt als Ablagerung im Block etc. 

<<<SC gibt es auch in diversen Mehrbereichsviskositäten.>>>

___Die Viskositäten haben nichts direkt mit der API-Klassifizierung zu tun, sondern betreffen die SAE-Klassifizierungen.

<<<da stinne ich Dir mit kleiner Einschränkung zu. Es gibt vereimzelte "Regular"-Öle (API-SA) mit einem Anflug von Antioxidantien- und Korrosionsschutzadditive.>>>

___Nein! Ein SA hat keinerlei Additive. Die API-SA Klassifizierung ist von etwa 1925, da gab es noch keinerlei Additive. API-SB gibt es seit 1930; nur Verschleiß- und Korrosionsschutz beinhaltend.

Erst ab Mitte der 60-er kam die API-Klasse SC auf, das waren die ersten schmutzlösenden Öle.

Heute sind wir bei Klasse -SO angelangt.

<<<Was mich wirklich erschüttert, ist die Tatsache, dass die Mär von wegen "kein Ölfilter=unlegiertes Öl" fleißig überall abgeschrieben und verbreitet wird>>>

___Richtig - eine Mär! Denn ob Öl gefiltert wird oder nicht, hat nichts damit zu tun, welche Ölart Verwendung findet. 

<<<Neuerdings höre ich, das Lagermaterial "ausgewaschen" werden kann>>>

___Es gibt Öl-Additive, die lassen Weißmetalloberflächen bei langen Stehzeiten oxidieren.

Und genau diese Stammtischweisheiten sind der Grund, warum viele Oldtimer-Fahrer verunsichert sind und am Ende nicht einmal die richtige Viskosiät treffen.

Tach Harald,
autsch, ein API-SA enthält keinerlei Additive, außer in diesem Fall ein Polymer zum Strecken des 20-er Öls auf 50.
Es enthält keine reinigenden Zusätze, das ist ja gewünscht.
Aber auch kein Antioxidant, kein Verschleißschutz, kein Korrosionsschutz! Kurzum, billigstes Maschinenöl. .

Moin Werner,

da stinne ich Dir mit kleiner Einschränkung zu. Es gibt vereimzelte "Regular"-Öle (API-SA) mit einem Anflug von Antioxidantien- und Korrosionsschutzadditive.
Letztes Herbst war ich für einige Tege in einer Klinik. Da hatte ich Zeit und Muse mich mal mit diversen Anbieten von sog. "Oldtimerölen" in Verbindung zu setzen. Die Datenblätter waren meist recht dürftig und liessen oft den Schluß zu dass billigstes Maschinenöl, wie Du schriebst, als superduperspezial "unlegiertes Regular-Oldtimeröl" zu engagierten Preisen vermarktet wird.

Ich kann nur empfehlen im Zweifelsfall die Datenblätter zu studieren und ggf den Anbieter zu kontaktieren.

Grüße
Thom

(der regelmäßig Schnappatmung von Marketinggeschwätz wie "mild legiertes Öl" bekommt)  ;-)

Somit wäre ein API-SB Öl richtig, das hat Verschleiß- und Korrosionsschutz, aber keine reinigende Wirkung. Sinnvollerweise als Mehrbereichsöl.
.

Guten Abend

API-SB nehm ich für meine "sauberen" Traction- und ID-Langhuber-Motoren ohne Ölfilterung. Im aktuellen Fall SAE 30 im Sommer und SAE 20W20 in der Übergangszeit (wechsle zweimal im Jahr).
API-SB gibt es leider, im Gegensatz zu API-SA (= "Regular") nicht an jeder Ecke.
Habe ich bei "Rektol" gefunden. "Penrite" hat, glaube ich, auch SB im Programm.
SB hat schon Zink-Phosphor Additive als Verschleißschutz.

Sofern das Öl nächstes Frühjahr relativ sauber ist werd ich mal auf SC umölen. SC gibt es auch in diversen Mehrbereichsviskositäten.
Die Ganzjahres ID20 (mit Ölfilter) bekommt API-SF. 10W40 im Winter, 20W50 im Sommer.

Oh, fast noch vergessen: das Oben gesagte mache ich nur bei Motoren mit Pleuellagerschalen. Bei den "ganz alten" Motoren mit gegossenen Weißmetalllagern hatte ich grundsätzlich ein gutes "Regular"-Öl genommen, da ich Auswaschungen des Lagermaterials befürchtete.

Grüße aus dem Ölsumpf
Thom

Kleiner Hinweis: dies ist keine Produktempfehlung. Ich beschrieb nur wie ich es mache...

Gerne beantworte ich auch weiterhin Deine Fragen. Dazu sind wir Oldtimerfahrer ja hier.

<<<Was darf, was soll in dem Öl für den 11er drin sein, welche API-Spezifikation soll draufstehen?>>>

___Für einen "sauberen" Motor ist ein Öl der Spezifikation API-SG genau passend. Das sind Formulierungen aus den 90-iger Jahren, haben bereits das Schwarzschlammproblem im Griff und noch nicht die für uns unnützen Turbo-, Kat- und Umweltspirenzchen additiviert.

In Deinem Fall scheint es nicht sinnvoll zu sein, auf ein Öl mit reinigenden Zusetzen umzustellen. Bei 500 km/anno funktioniert das nicht gut, ein Umstellen auf HD-Öle muß zügig erfolgen, es sei denn, man ist bereit, alle 100 - 200 km zu erneuern.

Somit wäre ein API-SB Öl richtig, das hat Verschleiß- und Korrosionsschutz, aber keine reinigende Wirkung. Sinnvollerweise als Mehrbereichsöl.

Ans (Motoren-)Herz würde ich Dir legen, Deinem Motor beim Tanken von Liquy Moly ein halbes Döschen "Ventil"-Sauber oder "Vergaser Reiniger" zu spendieren. Das sind genau jene Additive, die auch hochwertigem Benzin zugesetzt werden, nur halt mit erheblich höherer Konzentration.  Diese putzen während der Fahrt Ventilsitze und Brennräume sauber und vermindern Ablagerungen von Verbrennungsrückständen.

Dann bitte eine letzte Frage zu diesem unübersichtlichen Thema: Was darf, was soll in dem Öl für den 11er drin sein, welche API-Spezifikation soll draufstehen?
Ist dann ein 20er oder 30er Öl mit den von Dir gemachten Angaben richtig? Dann werde ich mich mal auf die Suche machen und dieses leidige Thema für mich beenden.
Das 20/50er Öl werde ich dann besser nicht mehr verwenden. Meine Jahresfahrleistung liegt bei etwa 500 km, ich habe das Öl jährlich gewechselt.

Noch einmal Dank und Gruß,